Проектируем и
строим водоёмы
PREMIUM-класса

На любом участке получится создать полноценный водоем, где можно будет купаться или разводить карасей.

За 20 лет я построил более 600 прудов и знаю, какие ошибки люди совершают чаще всего. Расскажу, как правильно спроектировать, построить и обслуживать пруд.

Что говорит закон о водоемах на участке

Есть два определения пруда:

• Пруд — это мелководное водохранилище, площадь которого не превышает 1 км².
• Пруд-копань — небольшой искусственный водоем в специально выкопанном углублении на поверхности земли, где накапливают и хранят воду для хозяйственных целей. Под поверхностью земли в этом определении понимают верхний слой до пяти метров. Если бы пруды копали глубже, они бы оказывались под действием закона о недрах, но такой глубины водоемы, как правило, не делают.

Частные водоемы на загородных участках выкапывают вручную или с помощью экскаватора — это подходит под определение пруда-копани.

Если копаете пруд на своем зарегистрированном участке, то и водоем принадлежит вам. Устроить пруд на заброшенном соседском участке нельзя.

Выкапывать пруд на своей территории по закону можно. Но следует помнить, что пруд — это водный объект, а значит, его нужно возводить с учетом санитарно-гигиенических, экологических, строительных и других норм. Нельзя сооружать искусственный водоем в местах, где проходят трубы канализации, газа или проведено электричество.

Еще пруд не должен сообщаться с естественным водным объектом, то есть реками, ручьями, озерами, иначе его отнесут к федеральной собственности.

Получать разрешение на строительство пруда-копани не надо, если он не соединяется с другими водными объектами.

В интернете пишут, что при строительстве надо отступить от забора соседей три метра, но нормативно это ничем не подтверждается. В строительных правилах указано только расстояние до границы участка от садовой или жилой постройки, но не от водоема.

Какие бывают искусственные водоемы по функциональности

Декоративный. Обычно такой пруд делают небольшим, до 20 м², и он не предназначен для купания. Часто в нем устанавливают подсветку, берега обустраивают камнями и иногда запускают в воду декоративных карасей: при глубине 1,2—1,3 метра рыба может зимовать.

Плавательный. Это пруд без рыбы и с системой фильтрации — чаще всего с ультрафиолетовыми лампами и фильтрами, которые улавливают частички глины, органических веществ и грунтовой пыли.

В центральной части России его часто строят для купания после бани, но можно использовать водоем и летом. Отличие от бассейна в том, что в бассейне более сложная система фильтрации, а воду обеззараживают химией. Также у бассейнов вертикальные стенки и гладкое дно, что позволяет использовать донные пылесосы для очистки поверхностей.

Рыболовный. В таком пруду разводят разные виды рыб, лучше всего приживаются караси и осетры, то есть та рыба, которая не роется так сильно в иле, как карп. Лучше не заводить щуку, потому что она будет травмировать другую рыбу. Форель сложно разводить.

Всего за четыре года можно получить осетра и извлечь черную икру. Если закупить двух- или трехлетнюю стерлядь и выпустить ее в водоем, через три-четыре года она тоже даст черную икру. Но рыбу надо вовремя поймать: если этого не сделать, она переварит икру в жир.

Для такого водоема важно организовать искусственную аэрацию воды с помощью специального оборудования, то есть постоянную подачу воздуха. Это важно для дыхания водных жителей, растений и разложения органики. Аэрация создает в стоячей воде потоки, благодаря чему выводятся углекислый газ и токсины, не возникают процессы гниения и образуется меньше ила. Для плавательного или декоративного пруда это необязательно, так как кислорода достаточно, чтобы ил не накапливался.

Противопожарный. Основание пруда выстилают пленкой, а берега никак не декорируют. Главное — к нему должен быть подъезд, чтобы при необходимости пожарная машина могла взять воду. Такие пруды строят в садоводствах, СНТ и коттеджных поселках.

Как выбрать материал для строительства пруда

Пруд похож на бассейн, но у него другая конструкция: выкапывают многоступенчатый котлован, а основание пруда укрепляют и гидроизолируют различными материалами, чтобы отсечь грунтовые воды. Для основания используют бетон, нержавеющую сталь, глиняные рулонные материалы, жесткие полимерные конструкции или сразу облицовывают котлован жидкими полимерными гидроизоляционными материалами, пленкой и глиной. Расскажу о плюсах и минусах каждого.

Бетон. Бетонные пруды строят как с вертикальными стенками, так и сложной многоступенчатой конструкции. Бетонные стенки в земле могут пострадать от подвижек грунта зимой, поэтому нужен комплекс мер: дренаж, утепление, обсыпка по периметру песком.

Бетонная чаша — дорогостоящее и трудозатратное решение. Для пруда с вертикальными стенками нужно изготовить арматурный каркас, для водоема сложной формы часто используют арматурную сетку. Устанавливают опалубку и заливают в несколько этапов. Бетон набирает прочность около месяца, а после заливки поверхность нужно увлажнять и накрывать пленкой, чтобы она не потрескалась.

Контакт бетона с водой увеличивает ее рН, негативно влияет на растения, рыб и кожу после купания. Сама железобетонная чаша от контакта с водой подвергается коррозии: начинается выщелачивание, соли разрушают конструкцию, влага попадает в поры бетона. Поэтому бетонную чашу желательно гидроизолировать, например жидким стеклом или мембранными материалами.

Нержавеющая сталь. Пруды из этого материала были популярны в советское время. Сейчас встречаются специалисты, которые до сих пор используют эту технологию, но очевидных плюсов у нее нет. А вот минусов много: дорого, сложно декорировать, много швов — со временем они начинают протекать.

Жесткие полимерные конструкции. Так называют подручные материалы вроде ванн и готовые емкости, которые продают в магазинах.

Их закапывают в землю — и пруд готов. Но есть существенный минус: в центральной и северной части России жесткая конструкция зимой может лопнуть из-за морозов и давления почвы. К тому же емкости кажутся большими только на прилавке, а будучи вкопанными в землю, теряют в объеме. Декорировать такой пруд сложнее: растения и камни съедят объем еще больше.

Мой опыт показывает, что от этих материалов лучше отказаться, а вместо них использовать глину, жидкую полимерную гидроизоляцию или пленку.

Глина. Такой пруд обычно делают большим и строят на участках с глинистой почвой, потому что завозить глину невыгодно. Когда на участке есть плотная глина, достаточно выкопать котлован. Рыхлый грунт отбрасывают в сторону, а прослойку самой плотной глины сохраняют, складируют и потом формируют из нее глиняный экран — его еще называют глиняным замком.

Существует несколько вариантов его устройства. Например, глину разминают с водой, укладывают на дно и стенки водоема и утрамбовывают. Необходимо несколько таких слоев. Работу лучше доверить специалистам, потому что слой глины надо утрамбовать так, чтобы не было микротрещин и подтекания. Еще замок надо делать под уклоном до 30°, иначе водонасыщенная глина сползает.

Сначала глиняный пруд может пропускать воду. Хорошо, если рядом источник воды либо в пруд втекает ручей: они будут питать пруд и не давать ему пересохнуть. Через год-два поры забиваются, и вода уже держится хорошо.

Недостаток глиняного пруда в том, что глина питает экосистему пруда минералами, и это создает благоприятную среду для развития сине-зеленых водорослей. Получая питание с новой порцией воды, при высокой температуре они активно размножаются. Из-за этого пруд становится мутным.

Полимерная пленка и мембрана. Подходит для прудов любого размера, но для больших водоемов лучше использовать толстый материал: полиэтиленовая мембрана должна быть от 1200 микрон, ПВХ — 1000 микрон. Иначе пленка порвется.

Оптимально брать пленку вдвое больше размера водоема. Ее можно купить единым куском: 450 м² хватит, чтобы застелить пруд размером почти 250 м². Склеить куски можно клеем ПВХ или варить на месте, но для этого понадобится специальный термофен и ролик для прикатки ткани.

Полимерная пленка бывает разных видов, расскажу про основные:

• ПВХ-мембрана подходит для небольшого декоративного пруда. Она не пропускает грунтовые воды, что отличает искусственный пруд от естественного. Если сложить такую пленку в два слоя и не мыть пруд мойкой высокого давления, водоем прослужит 10—15 лет. В среднем 1 м² стоит 800—3000 ₽.
• Полиэтилен стоит меньше — около 250 ₽ за 1 м², но он менее надежен.
• Подержанные рекламные баннеры еще дешевле: средняя цена на «Авито» или в типографиях — 100 ₽ за 1 м². Баннера размером 9 × 15 м достаточно для пруда 50 м². Если планируете пруд около 30 м², хватит баннера 6 × 9 м. Баннеры должны быть плотными, а укладывать их лучше в два слоя, так как они могут образовывать складки и в местах заломов быстрее рваться.
• Каучуковая мембрана — более надежный вариант. Сейчас это лучший материал по комплексу характеристик. Он выдерживает проколы, разрывы, разрезы, удары. Он эластичный, что позволяет компенсировать температурные перепады и движения грунта и воды. Знаю о водоемах из этого материала, которым по 50 лет. Она не загрязняет окружающую среду, но стоит 1900 ₽ за 1 м².
• Мембрана HDPE подходит для искусственных водоемов площадью более 1000 м², для маленьких прудов она слишком жесткая. Хорошо выдерживает проколы, но плохо переносит удары, истирается и зимой может лопнуть, так как неэластична. Цена: около 250 ₽ за 1 м².
• Бентонитовые маты тоже используют для гидроизоляции. Они хорошо выдерживают проколы, но в прудах проколы бывают редко — чаще возникают разрывы при замерзании воды. При них бентонитовые маты могут разойтись. Также в местах их соединения может просачиваться вода. Цена: от 300 ₽ за рулон величиной 5 × 40 м.
• Поливинилбутираль, или винилит, — самый дешевый вариант. С такой пленкой просто работать, но она, насколько мне известно, не имеет сертификата качества, и потому не могу ее рекомендовать.

Жидкие полимерные гидроизоляционные материалы — это полимерный битум, полиуретановая мастика или полимочевина. Материалы дешевле, чем, скажем, каучуковая мембрана. Но для работы с ними нужен опыт и специальное оборудование — не советую использовать эту гидроизоляцию, если делаете пруд самостоятельно.

При строительстве таких прудов нельзя заложить деформационные складки, а некоторые виды декорации практически недоступны. Полиуретановая мастика и полимочевина имеют жесткую конструкцию и могут порваться, когда вода замерзнет.

Как выбрать место для пруда и определить его размеры

Размер определяет собственник, но обычно пруд занимает не более десятой части от общей площади участка. Рекомендую пригласить ландшафтного дизайнера или хотя бы начертить план участка на бумаге.

При участке 10 соток, то есть 1000 м², для декоративного пруда достаточно 20—30 м², для плавательного или рыболовного — около 70 м². К примеру, у меня участок как раз такого размера. Один пруд я построил размером 100 м², планирую сделать еще второй — величиной около 10 м².

Искусственные водоемы иногда представляют только прямоугольными, овальными или круглыми, но на практике пруды выкапывают более сложной формы — такие интереснее с точки зрения ландшафтного дизайна. При этом устройство, техника и оборудование остаются такими же.

Тип грунта. Проще всего построить пруд на суглинистой или песчаной почве. Дороже всего обойдется строительство на водонасыщенных грунтах вроде торфяников, потому что работа на них требует специального оборудования и дополнительных материалов.

Проблемы могут возникнуть, если в грунте есть подвижные слои, в народе их называют плывунами.

Строить пруд на плавунах сложно: при выкопке грунт осыпается, проваливается, а если не укрепить берег, он поплывет. Следовательно, нужен более мощный дренаж, зачастую нанимают технику, потому что самим в таких условиях копать котлован тяжело. Это сильно увеличивает стоимость пруда.

Плавуны можно пройти шпунтами Ларсена. Это металлический профиль, представляющий собой желоб c закругленными краями боковых стенок или замками. Профиль вбивается в землю и проходит подвижный слой насквозь, рядом вбивается следующий шпунт, и вся конструкция, как забор, держит давление. Но работать шпунтами Ларсена должны специалисты, и это настолько удорожает проект, что в частных домах их практически не используют. Проще сделать пруд менее глубоким, то есть до подвижных слоев.

Близость к дому зависит от материала, из которого сделан пруд, и типа фундамента. Так, глиняный пруд нельзя подводить к дому — иначе к фундаменту может подступать влага, что зимой вызовет пучение, то есть подвижки грунта, и может повредить конструкцию. Рекомендую располагать такой пруд на расстоянии не менее 10 метров от здания.

Полимерный пруд из пленки можно строить ближе, но для этого надо поставить дополнительную ветку дренажа, чтобы при разрыве мембраны отвести влагу от фундамента.

Я считаю, что пруд стоит размещать в зоне отдыха и поближе к дому, потому что так будет эстетичнее: можно отдыхать, наслаждаясь видом на воду. Например, у меня полимерный пруд расположен так, что я могу нырнуть в него, разбежавшись из дома. Он безопасен, так как вокруг пруда расположена мелководная зона.

Освещенность участка. Иногда встречается рекомендация не размещать пруд на солнце, потому что в тени он будет меньше цвести.

Это правдиво для юга. Например, в Волгограде, где летом температура доходит до +40 °С, пруд лучше размещать в тени. Иначе он будет перегреваться и из-за высокой температуры постоянно цвести. Еще придется часто доливать воду, потому что из-за сильных ветров и жары вода будет испаряться. А при подливе воды в жару пруд становится мутным.

Для регионов с более холодным летом не вижу смысла делать плавательный пруд в тени, ведь вода в нем все время будет холодная.

Деревья на участке влияют в основном на частоту очистки: если крона занимает пять метров, лучше копать пруд дальше, иначе придется регулярно убирать листву. Обычно этого отступа хватает, чтобы не повредить корни дерева.

Но на практике я часто вижу, как пруды обустраивают рядом с деревьями. Если дерево небольшое, оно может переформировать корневую систему в зависимости от условий. Если же оно высокое и взрослое, ближе трех метров к стволу лучше не подходить, иначе можно повредить корни, а ветер может повалить дерево.

Как выкопать котлован

Земляные работы проводят после половодья: с середины мая до октября. Если пруд величиной до 10 м², копать можно лопатой. Если больше, можно заказать экскаватор-погрузчик — в Московской области его аренда стоит от 2000 ₽ за час, найти можно на «Авито». Одного дня хватит, чтобы выкопать 50 м², два дня потребуется для выкопки 100 м².

Но сначала лучше пробурить землю на шесть метров или заказать экскаватор-погрузчик и выкопать котлован хотя бы на два метра, чтобы знать, нет ли в этом месте подвижных слоев грунта. И если есть, то на какой глубине они находятся. От этого зависит дальнейшая работа. Сложнее всего работать с подвижными слоями и торфом: с ними надо разбираться отдельно, а лучше — обратиться к специалистам.

Большинство участков, с которыми мне приходится работать в центральной части России, имеют суглинистый грунт. В таких условиях земляные работы проводят в такой последовательности:

• Если на участке есть слой плодородного грунта, его снимают — он пригодится для будущих посадок.
• Выкапывают котлован с углом 45°, то есть на метр глубины столько же отступают в сторону. Если угол будет более резким, могут обвалиться берега. Если же более пологим, сложнее будет добиться нужной глубины.
• Проектируют по периметру мелководную зону глубиной полметра. Тогда никто не утонет при случайном падении в пруд, даже если не умеет плавать. В этом, на мой взгляд, основное преимущество пруда перед домашним бассейном: в последнем сразу начинается глубина. Мелководную зону лучше делать горизонтальной ступенькой, а выход в воду укрепить камнями. При желании пустоты можно просыпать щебнем.
• Выкапывают котлован глубиной около двух метров — для плавания этого достаточно. Взять на отсыпку песка еще 20 см, итого получится 220 см. Копать надо тоже под углом 45°.
• Оставшуюся землю потом используют. Например, для геопластики — создают альпийские горки, холмы и даже небольшие лыжные склоны.

Как сделать дренаж и укрепить края пруда

Под гидроизоляционной пленкой в почве накапливаются газы, а весной, после таяния снега, еще и подтекает вода. Это надувает и поднимает пленку со дна, могут обрушиться декоративные камни. Чтобы вывести газы и лишнюю влагу, делают дренаж.

В больших проектах обязательно должен быть газовый дренаж. Если грунт песчаный, неводонасыщенный, можно обойтись без него: просто заложить пленку так, чтобы газы могли из-под нее выходить. При строительстве небольших прудов мы обходимся этим способом.

Стандартный дренаж в центральной части России требуется на всех типах почв, кроме песчаных. Все зависит от того, просачивается вода в котлован или нет. Если просачивается, дренаж надо делать.

Устройство стандартного дренажа с бетонными кольцами, в которые отводится вода, обойдется примерно в 120 000 ₽. Для небольших прудов мы делаем упрощенный вариант, он стоит 30 000 ₽. Его пропускная способность хуже, чем у стандартного дренажа, но все же позволяет откачать лишнюю воду и газы из-под пленки.

Дренаж делают в несколько этапов:

• По одной стороне котлована выкапывают небольшую траншею — она идет от кромки пруда к его дну.
• В траншею и на дно пруда кладут геотекстиль — дренирующий синтетический материал. В среднем он стоит 100—200 ₽ за 1 м² в строительных магазинах. Я рекомендую «Тайпар» фирмы DuPont плотностью 110 г/м² или геотекстиль «Дорнит» низкой плотности, чтобы ткань не заиливалась.
• В траншею помещают гофрированную ПНД-трубу диаметром 160 мм — лучше использовать жесткую двухслойную. Она выполняет функцию закладной, где размещают шланг для отвода воды из-под пруда. По ней же будут уходить почвенные газы. Стоимость трубы в строительных магазинах около 300 ₽ за погонный метр.
• Дно пруда засыпают щебенкой или гравием — они фиксируют геотекстиль и нижний конец дренажной трубы. Получается «дренажная капсула» на дне пруда, которая будет улавливать воду и газы. Лучше брать гранитный гравий фракции 5—20 мм. Он стоит от 1400 ₽ за 1 м³.
• Заворачивают концы геотекстиля, накрыв щебень и дренажную трубу сверху.
• Канаву с дренажной трубой засыпают землей и утрамбовывают. На дне должен быть песок — до 10 см.
• Верхний конец дренажной трубы заводят в дренажный колодец. Обычно это гофрированная труба диаметром 315 мм — она стоит от 2000 ₽.
• Внутрь дренажной трубы помещают напорно-всасывающий шланг диаметром 40 мм. Он позволяет весной с помощью насоса откачать лишнюю воду из-под пленки. На нижнем конце шланга ставят обратный клапан, который высасывает воду из дренажной капсулы наверх, в дренажный колодец, но не дает воде стекать в обратном направлении. Средняя цена латунного обратного клапана — 2500 ₽, шланга — 2000 ₽ за 30 м.

Как сделать гидроизоляцию пруда

В современных прудах предусматривают гидроизоляцию основания. Такая гидроизоляция:

• Обеспечивает постоянный уровень воды — она не уходит в землю.
• Предотвращает попадание грунтовых вод в пруд.
• Предотвращает подтопление подземных конструкций в округе — подвалов, погребов, септиков.
• Позволяет избежать заиливания дна.
• Придает пруду эстетичный вид.

В большинстве наших проектов мы используем полимерную пленку, чаще — каучуковую мембрану.

Чтобы защитить пленку от повреждений, на все дно пруда укладывают подложку: для нее используется геополотно «Дорнит» плотностью 400 г/м². Его можно купить в строительных магазинах, а также тех, что продают геосинтетические материалы. Средняя цена: 60—80 ₽ за 1 м².

Куски геополотна мы сшиваем машинкой — по моим наблюдениям, этот метод надежнее термоскрепления феном.

Сверху единым куском кладут гидроизоляцию из пленки ПВХ, полиэтиленовой или бутилкаучуковой мембраны.

После гидроизоляции нужно отсыпать на дно 10 см песка, чтобы придавить пленку, и налить воды до мелководья — она тоже придавит пленку. Со временем песок утрамбуется под давлением воды и не будет мутить воду. Края пленки закапывают. Затем надо выложить мелководье камнями фракцией 100—300 мм так, чтобы они упирались друг в друга. Пустоту между ними можно просыпать щебнем фракции 5—20 мм. Осталось налить воды.

Как фильтровать и очищать воду

С системами фильтрации допускают больше всего ошибок. Мы каждый год демонтируем несколько систем, потому что их подобрали неправильно.

На выбор системы фильтрации воды влияют несколько факторов:

• Размер и конфигурация пруда: нет смысла ставить систему, предназначенную для 500 м², на пруд 5000 м².
• Глубина водоема.
• Наличие растений, рыб, их количества и размеров особей.
• Климатические условия.

Систему фильтрации проектируют отдельно. Желательно, чтобы в пруду 50 м² вода прогонялась через фильтр 5—8 раз в сутки. Если пруд 100 м² — 4—5 раз в сутки, 1000 м² — 2—3 раза в сутки. Качать воду со дна не стоит: так фильтр быстрее забьется, часть взвесей все равно попадает в верхние толщи воды. Достаточно будет, если вода перемешивается в пруду.

Пруд может работать и без стандартного фильтра, если есть хорошая гидроизоляция: она будет отсекать воду от минерального питания грунта, и вода не зацветет. Если же добавить скиммеры для сбора мусора, пруд и вовсе будет чистым.

Скиммеры продаются в магазинах по ландшафтному дизайну и обустройству водоемов и стоят от 4000 ₽. Береговой скиммер в несколько раз дороже, зато работает более эффективно. Если пруд небольшой, можно взять плавающий. Скиммер китайского производства с насосом стоит около 10 000 ₽.

Если вы хотите построить рыболовный пруд и запустить много рыбы, без системы фильтрации не обойтись, иначе вода будет мутной.

В зависимости от принципа действия фильтры для пруда бывают напорными и безнапорными: гравитационными, проточными.

Безнапорные, или проточные, представляют собой несколько камер с фильтрующими материалами. Щетки отсеивают крупные и волокнистые загрязнения, фильтрующие губки с различным размером ячейки задерживают более мелкие частицы, а фильтрующие маты предназначены для заселения полезных бактерий. Как правило, в таких системах есть обработка УФ-излучением.

Такие фильтры располагают выше уровня воды. Они очищают большое количество воды, поэтому подходят для прудов среднего и большого объема.

Напорные подходят для маленьких прудов. Их вкапывают на берегу и декорируют растениями и камнями, что позволяет совместить очистку воды с обустройством. Но такие фильтры требуют мощного насоса.

Входной и выходной патрубки, а также система управления находятся на верхней крышке. Емкость напорного фильтра заполнена фильтрующими материалами, которые осуществляют механическую и биологическую очистку воды. Ультрафиолетовое излучение уничтожает вредные микроорганизмы и взвешенные мелкие водоросли.

Но опыт показывает, что фильтры в пределах 100 000 ₽ неэффективны для больших прудов. Советую либо строить дорогие комплексные системы фильтрации, которые проектируют индивидуально, либо просто мыть пруд раз в один-два года.

Биоплато — это система фильтрации для натуральных прудов. Принцип его работы такой: загружают гравий, на котором сидят бактерии для очистки воды, а в мелководную зону высаживают растения — они убирают то, что не очистили бактерии. Эта технология популярна за границей, а у нас водоемы с биофильтрами используют неохотно: некоторым клиентам растения в воде навевают мысли о болоте.

Как обустроить берега

Как оформить берега, зависит от фантазии хозяина: кто-то укладывает камни, сажает растения, а некоторые протягивают мосты и ставят декоративные фигуры.

Растения. Их высаживают в водоем и на мелководье, а также в биофильтр, если такой имеется. Лучше выбирать морозостойкие растения с мощной корневой системой, которые хорошо всасывают всю органику из биофильтров. Вот некоторые из них:

• Аир обыкновенный, или аир болотный, тростниковый, или ирный корень.
• Ирис болотный.
• Камыш озерный.
• Манник большой Вариегата.
• Калла водная, или белокрыльник.

Камни. Они не только укрепляют материал, но и служат декором. Вот какие крупные камни рекомендую уложить вдоль берега:

• Серпентинит, или казбек, — моя любимая порода: не рассыпается в воде, очень долговечная.
• Змеевик: отличается прочностью, в воде дает серо-зеленый оттенок.
• Черный мрамор.
• Усть-гай: хорошо сочетается со змеевиком.
• Песчаник.

Можно купить гранитные камни фракции 80—250 мм на тех же базах у поставщиков, которые возят гранитный щебень.

Подсветка. Еще можно провести диодную подсветку 12 В — так как она низковольтная, это безопасно. Главное — не делать ее глубоко, потому что стены пруда поглощают свет, а не отражают его, как в бассейне, и спрятанная глубоко подсветка просто не будет заметна.

Обычно подсвечивают мелководную зону или делают подсветку над водой. Подводную подсветку на зиму убирают, но если светильники расположены над водой, их можно оставить.

Противокомариная ловушка. Есть мнение, что пруд становится источником комаров на участке, но это миф. Комарам нужно скопление ила, а если стоит система фильтрации, ил практически не образуется. Если в пруду живет рыба, она съест личинки комаров.

К тому же можно купить противокомариную ловушку, собирающую всех комаров в радиусе 100 метров. Она стоит 50 000—60 000 ₽. Ловушку ставят в центре участка. Аппарат работает на газе, который выделяет тепло и вещества-приманки: комары летят на них, а устройство их подсасывает.

Об этой системе мне рассказал один из заказчиков: раньше он не мог находиться на улице из-за обилия комаров, а через три месяца после установки ловушки стал гулять вечерами в шортах и футболке.

Как ухаживать за прудом

Мытье. Раз в один-два года воду нужно сливать и полностью мыть пруд, даже если есть биофильтр. Делать это надо либо осенью, когда воды в грунте нет, либо в июне или июле. Главное — не сливать воду в апреле-мае, потому что в грунте после таяния снега и так много влаги, а внешняя вода может выдавить пленку.

Уборка мусора. Его лучше убирать с поверхности воды, но даже если делать это нерегулярно, пруд за пару недель не превратится в болото. На это нужны десятки лет. Также есть специальные устройства — скиммеры, собирающие мусор на поверхности воды. Правда, осенью желательно убирать листья чаще, иначе приборы могут забиться.

Работа аэратора. В рыболовном пруду устанавливают аэратор: он принудительно насыщает воду кислородом и снижает вероятность цветения воды. Рекомендую ставить его на мелководную зону, на глубину 40—60 см: воздух поднимается и размывает полынью. Если ставить аэратор на дно, зимой туда будут подаваться холодные потоки, что вредно для рыбы, а летом он будет поднимать слои ила.

Зимой за донным аэратором нужно присматривать, чтобы его не завалило снегом и не образовался конденсат, иначе поток воздуха прекратится.

Уход за системой фильтрации. Некоторые системы фильтрации требуют регулярной промывки — раз в три дня или хотя бы раз в неделю. Также есть системы с автоматической промывкой, промывающие себя сами, но они стоят дороже, а за тем, как они работают, тоже надо следить.

Подготовка к зиме также зависит от системы фильтрации. Если ее нет, вода просто замерзнет, а весной разморозится.

Если фильтрация есть, все зависит от системы. Есть аэраторы, которые осенью стоит переключить с летнего режима на зимний, чтобы вода не переохладилась. Какие-то нужно консервировать: промыть фильтры, слить воду, убрать насосы. Специалисты могут спроектировать систему, не требующую обслуживания.

Сколько стоит сделать пруд своими руками

Стоимость строительства складывается из многих факторов. Чтобы оценить примерные затраты, советую составить смету. Вот что потребуется при самостоятельном строительстве:

• Материал, из которого будет сделан пруд.
• Аренда мини-экскаватора — для большого пруда.
• Материалы для дренажа: труба, шланг, щебенка, мембрана и геополотно.
• Материал для гидроизоляции.
• Песок для обустройства дна и стенок пруда.
• Камни разной величины — для закрепления ткани, укрепления стенок, декорации.
• Система фильтрации.
• Вода для наполнения пруда, если для этого приходится бурить скважину.
• Водные и прибрежные растения.
• Рыба, если пруд декоративный или рыболовный, и аэратор.

Минимальная стоимость пруда площадью 20 м² — 127 000 ₽

• Машина валунов с ближайшего песчаного карьера, 14 т — 80 000 ₽
• Дренаж — 15 000 ₽
• Два баннера 6 × 9 м, 550 микрон — 10 000 ₽
• Машина песка — 10 000 ₽
• Скиммер плавающий с насосом — 10 000 ₽
• Подложка «Дорнит», 40 м — 2000 ₽
• Выкопка — бесплатно, такую площадь можно выкопать лопатой

Обустройство пруда для купания площадью 100 м², который имеет минимальную систему фильтрации, стоит около 1 680 000 ₽. Если делать воду идеально прозрачной, за фильтры придется дополнительно заплатить от 600 000 до 1 200 000 ₽. В эту стоимость входит все в комплексе: установка насосов, механических фильтров и строительство биоплато.

Работы по строительству пруда у компаний стоят еще 500 000 ₽.

Средняя стоимость пруда площадью 100 м² — 1 680 000 ₽

• Система фильтрации без биоплато — 800 000 ₽
• Каучуковая гидроизоляция, 200 м — 300 000 ₽
• Переноска камней и щебня, отсыпка — 180 000 ₽
• Декоративные камни, 20 т — 100 000 ₽
• Скиммер береговой — 60 000 ₽
• Машина щебня — 50 000 ₽
• Сварочные материалы — 40 000 ₽
• Выемка грунта экскаватором с вывозом земли — 40 000 ₽
• Земляные работы — 30 000 ₽
• Работы по установке скиммера без прокладки электричества — 30 000 ₽
• Подложка, 200 м — 20 000 ₽
• Планировка чаши котлована и машина песка — 15 000 ₽
• Песок для дна — 15 000 ₽

Пруд площадью 200 м² будет стоить дороже в 1,7 раза, и чем больше он окажется, тем сильнее будет падать этот коэффициент, так как образуется экономия на проекте, фильтрах.

Запомнить

• Выкапывать пруд на собственном участке можно, но надо учесть строительные, санитарно-гигиенические, экологические нормы.
• Искусственные водоемы бывают декоративные, плавательные, рыболовные и противопожарные. Эти виды часто совмещают.
• Если планируете строить пруд самостоятельно, проще всего и дешевле гидроизолировать его полимерной пленкой.
• Если в грунте есть подвижные слои, плывуны, пруд лучше выкапывать до этих слоев.
• Желательно оборудовать мелководную зону — так при случайном падении никто не утонет. Ее следует уложить мелкими камнями и просыпать щебнем.
• Уход зависит от системы фильтрации, но раз в два года воду надо полностью сливать, а пруд — мыть.

Вопрос «из чего делать чашу» — первый и самый дорогой выбор в строительстве водоёма: ошибку здесь нельзя исправить косметически — только полной перестройкой. За 25 лет мы построили более тысячи чаш из обоих материалов и десятки раз переделывали чужие. В этой статье — честное сравнение без маркетинга: физика материалов, поведение в нашем климате и реальная экономика владения.

Как устроена чаша из EPDM-мембраны

Бутилкаучуковая мембрана (EPDM) — эластичный материал толщиной 1,0–1,2 мм, разработанный для гидротехники и кровель с ресурсом более 50 лет. Мембрана укладывается на подушку из геотекстиля плотностью от 300 г/м², который защищает её от камней и корней. Полотна свариваются горячим воздухом в герметичный ковёр любой площади — на наших объектах есть чаши площадью больше гектара.

• Эластичность до 300%: мембрана тянется вслед за любыми подвижками грунта без разрыва
• Срок службы 50+ лет: материал не боится УФ, озона и перепадов от −45 до +120 °C
• Ремонтопригодность: прокол заклеивается заплатой за час даже под водой
• Свободная форма: плавные линии берега, перепады глубин и пляжные заходы без опалубки
• Сроки: монтаж гидроизоляции среднего пруда — один-два дня вместо месяца бетонных работ

Бетон: сила и её цена

Железобетонная чаша кажется вечной: твёрдая, монолитная, «как у бассейна». Но бетон работает только в связке с правильным армированием, деформационными швами, дренажом и внешней гидроизоляцией. Любое упрощение этой цепочки в морозном климате оборачивается трещинами уже на вторую-третью зиму. При этом есть задачи, где без бетона не обойтись.

• Вертикальные борта и подпорные стены при перепадах рельефа
• Пирсы, мостики и переливные кромки, где нужна идеальная геометрия
• Интеграция водоёма в архитектуру: пруд, примыкающий к террасе или фасаду
• Технические камеры фильтрации и переливные ёмкости

Зимнее пучение: главный враг жёстких чаш

Влагонасыщенный суглинок при замерзании увеличивается в объёме на 9–12%. Это давление в десятки тонн, которое действует на чашу снаружи каждую зиму, а весной отпускает. Жёсткий бетон такой цикл терпит до первой микротрещины.

Механика разрушения: в трещину 0,3 мм попадает вода, замерзает и работает как домкрат — к весне трещина раскрывается до 2–3 мм, коррозия добирается до арматуры, и через несколько сезонов ремонт превращается в демонтаж. Мембрана же просто растягивается и возвращается в форму — ей пучение безразлично.

Сравнение по ключевым параметрам

• Срок службы: EPDM — 50+ лет; бетон без капремонта в нашем климате — реально 15–25 лет
• Стоимость квадратного метра чаши: мембранная технология в 2–3 раза дешевле с учётом армирования и гидроизоляции бетона
• Сроки: дни против 4–6 недель с учётом набора прочности бетона
• Ремонт: заплата за час против штробления, инъектирования и повторной гидроизоляции
• Вода и рыба: EPDM химически инертен; свежий бетон первые годы поднимает pH и требует выдержки и промывок

Гибрид: лучшее из двух миров

На сложных объектах мы почти всегда совмещаем материалы: несущие элементы — подпорные стены, кромки каскадов, основания пирсов — выполняем из армированного бетона, а герметичность всей чаши обеспечивает мембрана, заведённая поверх конструкций. Бетон работает на прочность, мембрана — на водонепроницаемость, и каждый материал делает то, что умеет лучше всего. Именно так построены наши объекты с перепадами высот более двух метров и каскадами из тонн природного камня.

Пять ошибок, которые мы видим чаще всего

• ПВХ-плёнка 0,5 мм «для экономии»: становится хрупкой на морозе и рвётся на третий-пятый год
• Бетон без деформационных швов на чашах длиннее 6 метров
• Отсутствие геотекстиля под мембраной — камни и корни протирают полотно за несколько сезонов
• Склейка швов вручную вместо заводской сварки горячим воздухом
• Жёсткая заделка труб в бетон без компенсаторов — точка гарантированной протечки через два-три года

Вывод: для 90% частных прудов оптимальна EPDM-мембрана на правильном основании, а бетон подключается точечно — там, где нужна несущая способность. Окончательное решение всегда принимается после геологии: состав грунта, уровень грунтовых вод и рельеф участка важнее любых общих рекомендаций. Пришлите план участка — подскажем, какая технология подойдёт именно вам.

Каждую осень мы получаем десятки тревожных звонков: «Забирать ли рыбу домой? Нужен ли обогрев? А если пруд промёрзнет до дна?» Отвечаем сразу: правильно построенный пруд не требует ни переселения рыбы, ни подогрева. Карпы кои и осетры спокойно зимуют подо льдом в Подмосковье, Сибири и на Урале — если соблюдены несколько инженерных условий. Разбираем их по порядку.

Что происходит подо льдом

У воды есть замечательное свойство: максимальная плотность достигается при +4 °C. Именно эта вода опускается на дно, а более холодная и лёгкая поднимается к поверхности и замерзает. Лёд работает как одеяло: под ним, у дна, всю зиму держится стабильный плюс. Рыба переходит в состояние торпора — обмен веществ замедляется в десятки раз, она не питается и почти не движется, расходуя накопленные за лето резервы. Угрозы только две: промерзание зимовальной зоны и нехватка кислорода.

Зимовальная яма: главные цифры

Зимовальная яма — это локальное углубление чаши, где рыба проводит холодные месяцы. Делать глубоким весь пруд не нужно — достаточно 15–20% площади дна.

• Глубина от 1,8 м для средней полосы и от 2,2–2,5 м для регионов с морозами ниже −30 °C
• Площадь — от 4 м² на семью из 8–10 взрослых кои: в тесноте рыба тратит больше кислорода
• Форма — без течений: зимой насосы перенастраиваются так, чтобы не перемешивать тёплый придонный слой с ледяной водой сверху
• Над ямой не должно быть каскадов и водопадов — они выстуживают воду

Аэрация зимой: кислород решает всё

Подо льдом газообмен с атмосферой прекращается: кислород не поступает, а углекислота и сероводород от разложения органики накапливаются. Именно замор — удушье — главная причина гибели рыбы зимой, а вовсе не холод. Решение — компрессор с диффузором, работающий всю зиму.

Важная деталь: диффузор устанавливается не на дно, а на глубине 0,7–0,9 м — в стороне от зимовальной ямы. Пузырьки, поднятые со дна, вынесут наверх тот самый тёплый придонный слой и выстудят пруд целиком. Это самая распространённая ошибка самостоятельной зимовки.

Полынья: зачем она и как её держать

Полынья — окно для выхода болотного газа и притока кислорода. Держат её два инструмента: поток пузырьков от аэратора и, в сильные морозы, плавающий термокабель или протаиватель. Площадь полыньи нужна небольшая — достаточно 0,5–1 м² на каждые 50 м² зеркала.

Кормление осенью: график по температуре воды

• Выше +15 °C — обычный летний рацион
• +10…+14 °C — переход на легкоусвояемый корм на основе зародышей пшеницы, порции сокращаются вдвое
• Ниже +8 °C — кормление полностью прекращается: пищеварение рыбы уже не справляется, корм гниёт в кишечнике
• В оттепель кормить нельзя, даже если рыба поднялась и «просит» — холод вернётся быстрее, чем завершится пищеварение

Чек-лист подготовки водоёма к зиме

• Убрать со дна ил и листву — именно они зимой съедают кислород и выделяют сероводород
• Обрезать водные растения до уровня воды, убрать отмирающую зелень
• Натянуть сетку на период листопада, снять перед снегом
• Демонтировать чувствительную электронику: УФ-лампы, датчики, подсветку
• Продуть и законсервировать трубопроводы, не работающие зимой
• Установить компенсаторы давления льда у жёстких бортов — притопленные канистры или специальные буйки принимают расширение льда на себя
• Запустить зимний аэратор до ледостава и проверить его работу под нагрузкой

Частые ошибки, которые стоят рыбе жизни

• Прорубать лёд топором: ударная волна контузит рыбу в торпоре — только горячая вода или протаиватель
• Полностью откачивать воду на зиму: пустая чаша всплывает и деформируется от пучения грунта
• Переносить кои в бочку в подвал: перепады параметров воды и стресс опаснее любого мороза
• Гонять каскад всю зиму «для красоты»: он вымораживает водоём и наращивает ледяные пробки на камнях

Главный вывод: зимовка — это не борьба с морозом, а грамотная подготовка в октябре. Если глубина, аэрация и чистое дно обеспечены — весной вы увидите всю семью кои в полном составе и ярком окрасе. Мы берём зимнее сопровождение на себя: консервация осенью, дистанционный контроль аэрации и весенний запуск под ключ.